... Aurificina is het Latijnse woord voor "goudsmid atelier". Afgeleid van aurifex (“‘goudsmid’”) en aurum (“‘goud’”) + faciō (“‘ik maak’”)

2015-10-31

Vernieuwde website voor juwelen. http://meta.zahren.be

Het duurde eventjes, maar nu is het zo ver!
Breng gerust een bezoekje aan de vernieuwde website

Fluid organic jewellery designs and geometrical shapes in gold and silver

Hier op de afbeelding alvast een proevertje hoe sculptuur en juwelen samen een eenheid kunnen vormen. De ring maakt deel uit van een grotere reeks juwelen (hangers, manchetteknopen, oorbellen, ringen) een aantal daarvan staan reeds op de bijhorende pagina op mijn site en het zullen er in de komende weken nog veel foto's bijkomen!

 Hommage à Dame Barbara Hepworth, sculpture and ring

Na een bezoek aan het open atelier voor beeldhouwkunst, voel ik mij "getriggered" om de vormentaal van de juwelen verder zetten in sculpturen, zoals in het voorbeeld op de afbeelding "Hommage à Dame Barbara Hepworth" . Er zullen zeker weer nieuwe stukken ontstaan die een brug vormen tussen sculptuur en juweel, zoals dit in het verleden ook het geval was.

Voorlopig is de site enkel in het engels maar uiteraard is de nederlandse versie reeds in de maak .
Na al de jaren in België praat ik wel vlot Nederlands zonder veel na te denken, maar als ik moet schrijven is het nog altijd eerst in het Engels - en dan vertaal ik naar het Nederlands.


© info@aurificina.com

2015-10-13

Les 7 - Scharnierbuis rondkloppen en solderen - 12 oktober



Voor de volgende opdracht hebben we een scharnierbuis nodig van een wanddikte van 1.2 mm voor het zetten van brilliantjes (of andere steentjes) van 5mm diameter.

Maken van een scharnierbuis




En zo zien ze er uit, als je ze van de mooie kant bekijkt waar ze perfect rond zijn...


Om ze door een trekijzer te trekken is er natuurlijk een punt nodig en dat is het minder mooie einde, wat je natuurlijk achteraf gewoon moet afzagen.

Hoe maak je de perfecte buis:

Voorbeeld: Bij een steen in briljant vorm van een diameter 5mm mag de wanddikte van de zilverbuis 1.2 mm bedragen (dit zal variëren afhankelijk van de hardheid van de gekozen steen en het gebruikte metaal, meer daarover later).

Aangezien bij het trekken van de buis de wanddikte en de diameter vervormen passen we een factor toe om de bij de juiste maat te eindigen.
De breedte van het zilverplaatje moet met 1/3de verhoogd worden 
De dikte met een 1/6de verminderen.


Formule voor de breedte van het zilverplaatje:
(Diameter van de steen + plaatdikte) x Pi 
(5+ 1,2 mm) x 3,15 = 19,46 mm

Vermeerderen met 1/3de:
19,46 / 3 * 4 = 25,94 mm
of
19,46 + (19,46 / 3) = 25,94 mm
Om een beetje speling the hebben ronden we af naar boven --> 26 mm

Formule voor de dikte van het zilverplaatje:
Wanddikte verminderen met 1/6de
1,2 mm - (1,2 mm /6) = 1 mm
of 
1,2 mm /6 * 5 = 1mm

Lengte van het zilverplaatje:
Je ontwerp zal bepalen hoe lang je buis moet zijn, maar als vuistregel moet je wel met een minimum van 50 mm lengte + 10 mm voor het puntje rekenen

dit is de vorm van het plaatje. Een vierkant gedeelte om de buis met een driehoekig puntje (dat voor het trekken nodig is en achteraf zal afgezaagd worden)

Zaag je plaat en vijl de zijkanten netjes. Begin dan met het vormen van je buis.

1. Plaatje rondkloppen tot een U 

Hier een plaat die in een U is gesmeed
  • Plaatje uitgloeien
  • Met de zijkant van een pons in een gleuven-teerling (of -ank of -tas) duwen. Kies hiervoor een pons die een beetje speling (in de dikte van je plaat) laat in de gleuf van de ank.
  • Duw met de pons de plaat manueel in de ank

  • De hamer niet te dicht bij zijn hoofd houden voor het beste resultaat
  • Klop met een houten of synthetische hamer de plaat rond in de gleuf. Als je geen schaduw lijn ziet op de plaat sluit ze mooi aan bij de vorm van de ank.We kiesen de volgende kleinere maat van gleuf en een bijpassende pons,  Geen stappen overslaan want de verschillen van de gleuven kunnen vrij sterk verschillen van stap tot stap.
  • De plaat er niet in forceren. Draai ze op haar zijkant een sla zachtjes de zijkanten naar elkaar toe dan weer met een kleiner pons in de vorm duwen

  • Verder gaan met de hamer. 
  • Plat en pons tijdens het kloppen draaien en met de hamer van alle kanten slaan om een gelijkmatige vervorming te bekomen op den duur steken de randen ui de ank


  • Dit herhalen wij tot we een U-vormige plaat hebben
  • Opletten dat de plaat niet begint te torsen - dus tijdig manueel met de hamer op een houten ondergrond de zijkant bijwerken
  • Zo nodig tussenin uitgloeien

2. Plaatje rondkloppen tot een O

  • Plaatje uitgloeien
  • Nu werken we verder op een houten ondergrond en kloppen de plaat rond de pons (niett op een vlaktas). 
  • Hier mag je wel stappen overslaan
  • Met de vrije hand de zijkanten naar elkaar toe kloppen. (Natuurlijk kan ook verder gewerkt worden in de ank, maar net zo als Annelies vind ik het makkelijker werken zonder)

  • Als de zijkanten vrij dicht bij elkaar staan kan je ze gewoon naar beneden slaan - dit kan met of zonder pons, maar ook hier geef ik Annelies gelijk: het gaat makkelijkst uit de vrije hand)

  • Beetje bij beetje eerst op een rand kloppen dan op de andere - bv. eerst op de rand die dichter naar jou is dan de andere. 
  • Naar mate dat je opsnuift met de hamer schuiven ook je handen op.  (dus niet aan een einde vasthouden en aan het andere kloppen.... dit om de trilling zo laag mogelijk te houden bij het slaan. Altijd gans de lengte van het plaatje aflopen
  • Naad mooi tegen elkaar zetten (net zo als bij een bandring moet ze helemaal plat staan)
  • Pas als je randen redelijk goed staan, sla je op de naad.
  • Als de zijkanten niet willen aansluiten kan je nog altijd met een bolpons in de opening van de buis de zijkanten terug open slaan.
  • Met de vinger voelen dat er geen randjes naar boven staan, want dan zal het soldeer niet goed vloeien (ga er desnoods even met een zandpapiertje over)
Trek het je niet aan als er een paar kapjes in het zilver zitten van het rondkloppen, deze zullen verdwijnen als je buis door de plaat getrokken wordt.


Troubleshooting:

  • Als je buis peervormig staat moet je ze met een bolpons terug open zetten (bijna terug op U vorm) Met de bolpons de flappen langs de zijkanten naar beneden kloppen en terug beginnen er een O van te maken...

  • Als je naad niet gans dicht gaat maar je het probleem niet met kloppen kan behelpen, kan je de buis eenmal door de draadwals trekken. Hiervoor moet je er wel eerst een punt aan kloppen. De metaaleinden zullen in een nette naad helemaal tegen elkaar komen. (Voor mij is dit wel niet gans duidelijk - ik zou het eerder een maal door de plaat getrokken hebben ...) 

3. Buis solderen

  • Even de naad checken dat er geen braampjes of oxidatie op de naad zitten;  oxidatie verwijder je door een badje in't zuur, de bramen gewoon met een krasnaald, die je eventjes over de naad trekt (over de naad krassen, er niet doorgaan en ook de krasnaald niet tussen in de naad duwen)
  • Een stuk binddraad torsen
  • op regelmatige afstanden de buis dichtbinden. De binddraad sluiten op de tegenoverliggende kant van de naad aanbrengen
  • Buis eerst warmen tegenover de naad (op zijn rugje...of poepje...) - Net zo als bij oogjes, of ringen geld ook voor de buis: als je eerst op de naad zit te warmen, zal de naad zacht worden een beginnen gapen.  Wil je dat iets toe blijft warm je tegenover de naad op.
  • Vloeimiddel aanbrengen (ook aan de binnenkant van de buis)
  • Pioentjes leggen in de richting van de naad (niet dwars). 
  • Buis globaal opwarmen
  • Begin de buis aan het rechte einde (dus niet het driehoekig puntje) op temperatuur te brengen tot de eerste pioentjes springen, 
  • Warm gradueel verder op en neem de warmte mee zo dat een pioentje naar het andere doorvloeide en je tot aan het puntje komt
  • Het is handig om de vlam ook eens door de buis te drijven
  • Verwijder de binddraad 
  • Schuur roest of afzetting van de binddraad weg
  • Leg het stuk in de zuurpot
  • Eenmal proper vijl het overtollige soldeer helemaal weg 

Karlien begint met het verwarmen van de buis op de achterkant. Dit is een buis van 5cm met een puntje van 1 cm
Het solder bij deze extra lange buis (9cm + 1 cm) is ook onder de binddraad goed gevloeid. 

Hoe bepaal je de wanddikte van de buis

Hoe kleiner de steen hoe dunner de wand.

Bij een minder sterke steen zal je een minder dikke buis trekken, anders is de rand die tegen de steen moet geklopt worden te dik en je riskeert beschadiging van de steen.

Uiteindelijk is het belangrijkste de goede afspraak met de zetter - best op voorhand checken wat de persoonlijke voorkeuren van de zetter zijn met die jij werkt.

Volgende week zullen we effectief de buis door de trekplaten trekken

© info@aurificina.com

2015-10-06

Voorbereiding les 7

In onze volgende opdracht zullen de 3 ronde steentjes (brijantslijpvorm, diameter 5mm) verwerkt worden. We maken een scharnierbuis die in stukjes gesneden als zetting zal dienen. 

Denk over een ontwerp na en schets en hanger die je wil maken.  Textuur op het zilver aanbrengen, met verschillende niveau's werken… alles mag (moet). 

Maak en ontwerp en breng je stenen mee….


© info@aurificina.com

Torsen van Binddraad

Annelies toont hoe gemakkelijk je een stuk binddraad kan torsen. 
Binddraad moet je namelijk best eerst torsen voor gebruik... 



© info@aurificina.com

Boorzuur & Methanol

Wij stelden de vraag waarom de vlam op school zo "groen" is:
Reden hierachter is een toevoeging aan het gas van Boorzuur en Methanol - en dit om het oxideren van het zilver te vertragen.



De toevoeging gebeurt middels deze speciale potjes. 
100g boorzuur op 1 liter methanol



Anti.Flux: Rode polijstpasta met olie

Net zo als gele oker verhindert dat reeds gesoldeerde stukken te gemakkelijk los komen bij het solderen in medere stappen kan je ook een mengeling van rode polijstpasta restjes met olie (slaolie of machineolie…) gebruiken.



© info@aurificina.com

2015-10-05

Zettingen Les 5 en 6 - 28 Sept en 5 October - Aan het werk

Vandaag zijn het vooral foto's van de "uitvoerende werken" rond de opdracht bandring met marquise…

Bandring

Zie verslag van les 4 voor de belangrijkste aandachtspunten bij het afwerken van de bandring, hier gewoon nog een paar foto's ter illustratie:



Bandring met overlappende einden langs de markering doorzagen
Om de ring gemakkelijker te kunnen solderen ging ik nog eens met de zaag tussen de naad door en verwijderde alle bramen en onregelmatigheden met de vijl en schuurpapier.

Er bestaan verschillende manieren om de ring te solderen… plat liggend, op zijn kant, met een steentje er achter of niet … Belangrijk is gewoon, dat het soldeer vanbinnen liegt om niet in de binddraad te vloeien en daar "vast te koeken"




Netjes afwerken van bandring (en zetting) - maar eigenlijk is het niet de bedoeling om de lustige weduwe op de buitenkant van een ring te gebruiken…. dit geeft onregelmatigheden, eigenlijk gebruik je ze voor de binnenronding...


Zetkastje voor marquise

na het aftekenen en zagen moet het rechtzetten


rondmeppen




aftekenen van de soldernaad


Ring in het midden doorzagen langs de soldeernaad 


2 stukken vijlen en netjes in elkaar passen op maat van de steen


aftekenen



niet gierig zijn met soldeer… gans de naden goed borneren en van buiten dikke pioentjes leggen
na het solderen pootjes inkorten 


en in  markiese vijlen


Viljlen van de ringronding 


en solderen op de ring





2015-10-04

Zilver patineren (versneld oxideren voor een "oud" uiterlijk)


Blitz Beits


Kathy gebruikte Blitz Beits voor haar ring met klauwzetting.
Prijs rond 10 Euro (zonder BTW) voor een flesje van 300 ml bij Bijou Moderne of het flesje van 100 ml 7 Euro (incl.) bij De Zilverwinkel

Blits beits is zwavellever (calciumsulfaat).
Je kan calciumsulfaat ook in brokjes of korrels kopen. (Altijd in een gesloten donkere container luchtdicht opbergen. Het materiaal kan niet tegen licht en lucht In opgeloste vorm is beschikbaar)

De waterige oplossing van natriumsulfide en een alkalische seleniumverbinding kan je kopen onder de naam “Blitz-beits” (of "Schwarzbeize Rapid" van Schering), - de pH is hoger dan 13!

Hoe gebruiken:
Zilver lichtjes opwarmen (handwarmte is voldoende)
Blits beits met penseel aanbrengen
Zilver verwarmen met een lucifer of aansteker - het mag zeker niet gloeiend heet worden.

De zwarting moet best nog gefixeerd worden. bv. met een verdunde oplossing van zwavelzuur (1 deel zwavelzuur 9 delen water) maar omdat dit nogal een gevaarlijk goedje is, en veel voorzicht vraagt bij het aanmaken, opbrengen en afwassen vind ik Kathy's methode met boenwas en terpentijn beter.

Om de oxidatie te fixeren en egaliseren zet Kathy dus een laagje boenwas op het juweel (witte boenwas aangelegd met terpentijn).

Bleekwater


Tine gebruik voor stukken zonder stenen bleekwater. Het stuk moet je volledig onderdompelen

Hardgekookt ei

Dit is een tip die ik van een kennis hoorde, maar ik ken niemand die het tot nu toe uitprobeerde: Insmeren met een (gepeld) hardgekookt ei. 



© info@aurificina.com

2015-10-03

Les 4: Ringen met Klauwzetting

En hier zijn ze dan op een rijtje de ringen met klauwzetting.


Uit het vogelperspectief:


Frieda vond het moeilijk om de klauwtjes allemaal mooi gelijk te zetten en de pin in het midden mooi recht te solderen.
Sybille heeft als oplossing de volgende keer de pin door de zetting en ring solderen.
Van Catherine komt de tip om de pin zeker niet af te zagen...

Veronique zette de klauwzetting met het "gezicht" naar beneden en soldeerde de ring erop met behulp van een derde handje, dit lukte goed.  Ze vind het spijtig dat de parel niet helemaal tot  beneden komt, maar blijkbaar is dat wel normaal. Waar zij wil op letten is bij het kloppen in de ponsen niet te hard te kloppen (ronding van de draad wordt anders plat)

Kathy maakte eerst een klauwzetting voor een vilten bal, en oxideerde de zetting met "blitzbeits" om later het zilver niet te moeten kuisen en daardoor de viltbal te verkleuren.  Om de oxidatie te egaliseren zette ze er nog een laagje boenwas op (witte boenwas aangelegd met terpentijn). Ook om te verhinderen dat het geoxideerde laagje aftrekt.

Tine gaf de tip dat een badje in bleekwater ook voor een mooie oxidatie zorgt maar dit kan natuurlijk enkel bij stukken die achteraf niet meer gemanipuleerd moeten worden

Bij Kathy's tweede ring was de pin voor het klinken een beetje te lang, waardoor de zetting een beetje uit centrum is gekomen. Hier gaat de pin dwars door de ring, Bij de vilten bol is de pin erop gesoldeerd. Kathy vind beide technieken even gemakkelijk.

Tine wou ook met een kraal werken en heeft gewoon een pin door een doorboorde parel gestoken en die er in geklonken.  Ze zette haar zetting 
Tine bevestigde wat Veronique zei, dat het goed opletten was bij het rondzetten van de klauwen om ze niet plat te meppen. Annelies gaf de tip dat men met een houten teerling en bol dit gemakkelijker afwerken kan. Ook als men een plaat met textuur wil opdiepen is het best om een houten teerling te nemen.
De zetting zit zijkant op de ring, en word zo verzonken tussen de vingers gedragen - steekt dus minder ver uit.

Karlien werkte ook met een pin door zetting en ring, haar kraal heeft een boorgat en is van kristal. Zij vergat deze vast te lijmen, maar ik denk dat dit een goede zaak is, Lijm zou echter de transparantie van het kristal verminderen. Zij is bezig een tweede ring te maken, die die blinkend wordt afgewerkt. (dus in de polijsttrommel voor het kristalletje vastgezet wordt). Ook de tweede ring zal worden verguld (na het eten van de steen)

—> Het zou handig zijn om een lijstje te hebben welke stenen er tegen kunnen als het metaal verguld wordt. Niet poroese stenen.

Ines had te diep ingevuld waardoor het solderen van het "kruis" al moeilijk begon. Ze bracht structuur aan op haar ringband en bewerkte deze met een bruneelstaal.

Christophe gebruikte net zo als ik een "goedkope" parel en we kwamen beiden hetzelfde tegen: Het boorgat zit niet in het centrum en daardoor trekt de zetting scheef.
Stefanie maakte eerst een gewoon ringetje en soldeeerde er pareldraad rond. De klauwen zijn van getorste draad.  De naden van de twee ringen moeten hier op dezelfde plaats staan.  De pareldraad is niet rond om rond gesoldeerd, maar enkel op bepaalde plaatsen.


2015-09-28

Pyriet voor juwelen?


Pyriet heeft erg mooie kristalstructuren, maar is spijtig genoeg niet echt geschikt voor juwelen, en dit om verschillende reden:
  • Als pyriet in juwelen verwerkt onbehandeld in contact met huid of kleding komt degenereert de steen.  Door de aciditeit in de huid verliest het mineraal zijn glans en laat zelfs sporen op de huid achter.
  • Op de schaal van Moor wordt zij Pyriet aangeduid met 3,5 tot 4 - vrij zacht dus, wat betekent dat  katoenen kleding ruw genoeg om net als zandpapier een zwarte steenstof af te schuren bij het dragen van pyrietkralen en dergelijke - dit geeft zwarte randen op kleedij.

bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrite 


  • Net zo als sommige elementen met de zuurstof uit de lucht reageren (bv. koper - daarom slaat de zilverlegering zwart uit) reageert pyriet met het vocht uit de lucht verliest zijn glans en wordt broos. Anders dan bij oxidatie van zilver is dit proces niet omkeerbaar.  Dat maakt pyriet zelfs voor decoratie in het vitrinekastje niet geschikt is.

Mineralogen hebben voor dit laatste probleem wel een trucje:

bron: http://www.mindat.org/forum.php?read,19,149266,215632#msg-215632



© info@aurificina.com

2015-09-22

Zettingen les 3 - Ring met Marquise*


Deze opdracht bestaat uit verschillende delen:
  1. Een bandring maken van 2mm plaat
  2. Een zetting maken voor een steen die in Marquise* geslepen is
  3. Zetting op / in de ring zetten (zie les 4)


* Even herhalen: Marquise of Navette zijn 2 benamingen voor dezelfde slijpvorm



1. Bandring maken

We maken een bandring uit een plaat van 2 mm dikte.
Omdat deze dikte moeilijk plooit moeilijk te solderen is, werken we met een langere strook zilver dan normaal en gebruiken bij het solderen binddraad.

Omdat het een brede bandring wordt, (meer dan 7mm) moet er min. 1 mm speling toegevoegd worden aan de ringbandlengte.

Formule:
Ringbandlengte + Speeling + Extra 
Ringbandlengte zie Ringformules
Speeling = 1 mm 
Extra =  2x(5mm)

bv: ringmaat 58 = ringbandlengte 62 mm (bij plaatdikte 2 mm)
62 + 1 + 10 = 73 mm

We geven aan beide uiteindes 5 mm extra lengte bij. Een extra lange ringband is gemakkelijker te plooien en bij het plooien zorgen we ervoor dat de uiteinden over elkaar liggen.  Hoe meer metaal je hebt, hoe meer speling je krijgt bijzet plooien.
Deze extra 5 mm moeten we markeren aan de zijkant van de plaat, bv. met een zaagsneedje.
  • Eerst plooien we de hoeken om met een korpustang of een platte tang tot ze een U vormen, bij het verder plooien en kloppen komen de hoeken verder bij elkaar en doorgaan tot ze overlappen. (Alternatieven: Als je een ringbuigmachine hebt kan je de ring hierin plooien, of je zet hem in de bankschroef)
  • Tussenin goed uitgloeien
  • De markeringen met het zaagsneedje moeten boven elkaar liggen.




  • Nu moeten we de overtollige 5 millimeter afzagen (van boven naar beneden) 
  • De zaagnaad exact recht zetten met de vijl
  • De ringeinden mooi tegen elkaar plaatsen vraagt nog een beetje klopwerk op het tribulet.
  • Dik binden met getorste binddraad (er zit zoveel kracht in de dikke ring, dat hij bij het solderen zou kunnen open springen).  De binddraad zeker goed twisten !
  • Rijkelijk soldeer aanbrengen aan de binnenkant van de ring

  • Bij het solderen van een dikke ring is het nog belangrijker dan bij gewone ringen, om niet aan de naad maar aan de tegenoverliggende klant te beginnen met verwarmen.  De beentjes zullen op deze manier naar elkaar toegaan en de naad goed sluiten. (Beginnen we met verwarmen op de naad zal de ring daar ontspannen en open gaan.)
  • Ring afkoken, binddraad verwijden, overtollig soldeer wegvijlen
  • Ring rondkloppen
  • Ring afwerken (bv met een structuur)

2. Zetting maken

  • Ook voor de zetting beginnen we met een ringband, een zetting voor een marquise is best  1 à 1.2 mm dik. Voor onze opdracht kiezen we 1.2 mm plaatdikte, en dit omdat we nog redelijk veel gaan moeten bijvijlen (We beginnen dikker en zullen op 1 mm dikte eindigen).
  • We bepalen de lengte en hoogte van onze strook zilver met de volgende formule:
Formule voor strookje van de Marquise zetting:
breedte van het strookje
= Hoogte van de steen + 2mm  + 1 mm voor de ronding te vijlen van de ring
lengte van het strookje
= 4x (lengte steen + 1x dikte metaal)

Bv: voor een marquise van 8 mm lang en 3.5 mm dik:
breedte =  3.5 mm +3 mm = 7.5 mm
lengte = 4 x (8mm + 1.2 mm) = 36.8 mm

Tine tekent de breedte van het strookje af met de passer.
 Zoals gewoonlijk zijn dit 2 parallelle lijnen  die 1 mm uit elkaar staan.
Bij het zagen netjes tussen de lijntjes blijven
Ik ben bezig met het zagen van het strookje. Omdat ik wat extra speling wil orienteer ik mij bij het zagen aan de uiterst linke markering.



  • Het strookje rond zetten zoals een ring (plooien, einden tegen elkaar, solderen, afkoken ...)

  • De ring zagen we door het midden (door de soldernaad!) en bekomen 2 halve maandjes.
  • De twee maandjes plaatsen we tegen elkaar tot we de vorm van de marquis hebben


  • De twee maandjes plaatsen we tegen elkaar en verschuiven ze tot we marquis steen kadreren. 
  • Belangrijk is hier dat de steen tot op de helft op het metaal rust.
  • Om de steen goed op de metalen maandjes te passen, leggen we hem omgekeerd erop (de rondist rust op het metaal) en kijken van boven (liefst loodrecht) om de juiste positie van de halve maandjes te bepalen.
  • Eens we de juiste grote voor de steen gevonden hebben, markeren we waar de maandjes elkaar raken (binnenkant) met een alcoholstift.
  • de uiteinden van de raakpunten moeten we nu lichtjes rondvijlen, zodat ze mooi in de bocht passen van de andere halve maan
  • De twee halve maandjes aan elkaar solderen met hard soldeer
  • De uiteinden afzagen. Belangrijk bij het afzagen: de punten moeten behouden blijven dus niet zo als in de bovenstaande tekening loodrecht op de zetten zagen, want dan is de punt eraf. We zagen met behoud van de punten door schuin mee te gaan met de lijn van de halve maan, er mag zelfs 1 mm blijven staan, omdat we sowieso nog zullen bijvijlen.
de roze lijnen duiden de zaagrichting aan

  • Nu kijken we of er niets verschoven is bij het solderen en checken dat de punten ook recht tegenover elkaar staan. Kleine foutjes corrigeren we door bij te vijlen.



© info@aurificina.com